一城
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格陵兰岛很大，伊卢利萨特很小。机场只有一个登机口、一间café、一条行李传送带。伊市4家主要酒店在这里设了接客点，我住了其中2家；全镇的餐厅两只手可数，几天内跑了6家，其中一家光顾多次；市郊有3条著名徒步路线，也算都见识了；洗手间很难找，球场旁的大超市入口有一间免费的，于是变成了超市的常客……
先不忆了，HotelIcefiord的车来接了
住处就是一道风景线
上坡下坡过桥转弯，司机娴熟地给车加码，车在飞驰，我直勾勾的望着窗外，默默记着方向、细数着等会儿要走回来好好回味的美景。入住HotelIcefiord,岛上评分最高的酒店。第一个好消息——通电缆有WIFI了，要知道之前伊市唯有北极酒店提供免费网络，提前5~6个月预订房间一点儿不浮夸，事实证明前两晚我没有订上；第二个好消息，酒店的海景无敌，餐厅、房间都对着浮冰，推开门就能在露台上欣赏日落，这里和酒店同名的餐厅也是全岛的最佳餐厅；第三个好消息，最近欧若拉女神光顾过小镇，这意味着有机会再见北极光？那绝对是最大的Bonus。
??TerraceofHotelIcefiord
这小酒店的景色着实让人留恋，但下午四点的太阳提醒我要赶紧出门转转了，只好暂别临时的小窝。
幻想与现实对接
幻想终于和现实对上，我切切实实的站在了梦寐的格陵兰岛的大地上。伊卢利萨特（Illulissat）是格陵兰岛的第三大城市，在格陵兰语中意为“冰山”，周围的绚丽冰峡湾年入选世界自然遗产，这里成为了格陵兰岛最受欢迎的城市，夏天是旅游旺季。
伊卢利萨特虽然有着冰岛的视觉幻象，天然、空灵、与世隔绝，但仔细看，这里更纯粹。居民房屋清一色1~2层的木质小屋，大多建在岩石上，朝向各异。屋外的露台和入户楼梯被高高的木架支起与地面找平。因为常年落雪，即使夏天也不超过7度，房屋的设计充分考虑了御寒保暖，除了室内的暖气，陡坡式的屋顶可有效缓解积雪，彩色的外墙以前据说是有指向功能，比如，猎人和渔民住蓝色房子，医院，红色的与餐饮、教育或商店有关……后来色彩成为当地建筑的特色，为单调的极地生活增添乐趣，也没有再分那么细了。
生活在北极圈的格陵兰犬
太阳毫不费力的将房屋晒个通透，屋里看着没动静，可能都在外面忙着，小格陵兰犬自动自发地坐在房门口当起了护卫。后来我才知道，这只是野狗，而这样可以乱逛的小狗要么是未成年，要么是身体不够强壮而没有资格加入雪橇犬队伍，才会落单的出现在街上。
格陵兰犬（雪橇犬），在被驯化前是西伯利亚的一种狼，为了保证血统纯正只允许在北极圈以北地区由居民饲养，由于我去的时候还不到10月，这些狗狗们没有雪橇可拉，正在“度假”中，当地居民就将它们用铁链拴在野外，搭建了一些简易的木屋，小狗的活动半径不过几米，由“饲养人”定时喂养，一人管理一个片区。
我们一开始经过狗儿的“居所”并没有胆怯，因为格陵兰犬看起来还挺友善，前肢爪垫厚而敦实很是可爱，有的长相如同哈士奇，要知道二哈可是那么的傻……直到它们对着天集体发出孤独、哀怨、悠长的鸣叫，方才意识到还有点儿狼的影子，尤其是饲养员来时，他管理的那个片儿区的格陵兰犬一边跟着小跑，一边集体发出哀鸣，听起来实在让人毛骨悚然。不过，有趣的是，属于其他领地的犬儿，哪怕只有一步之遥，也只是安静而淡定的纹丝不动。
亲证过，才能体会网上的评论，“去往徒步入口的路上，会经过一片格陵兰犬的饲养区，多只，不要惹，叫起来很吓人。”
最美的景色在脚下
一路上没人，连棵树影也见不着，难道是怕破坏空灵的气氛？沿着公路爬上一座小坡，回头眺望，满瞳孔的金色，冰川被落日前的暖光沐浴着，浮光漾影好看到不想眨眼，对，就是那种除了“哇，我是谁，我在哪，仙境么？！”找不到第二个形容词的好看。
远远的望见海边有一座较高的建筑，说它高，不过是在平房的顶上加了高耸的黑色“烟囱”，那里是伊市的标志性建筑——主教堂ZionChurch，十八世纪晚期，全镇最高最宏伟的建筑就是它了。如今，它是海边明信片照的经典背景。不知为什么，想起了新西兰南岛Tekapo的牧羊人教堂，它偏僻的位置也有种让人怜惜孤单的美，但这里，夜晚和日间一样孤寂，不会因星星银河变得熙熙攘攘，白天可以顶着寒风肆无忌惮的大声感慨“终于面朝大海”（没有下半句，因为不暖也没花儿），到了晚上教堂身后就是黑暗无际的茫茫大海和让人生畏的漂浮冰川，运气好的话，北极光会为你指引方向。
因纽特人，你好
路上偶遇居民，本以为他们和冰岛人相近，Butthey’renot.格陵兰人，也名因纽特人Inuit，*种人，长相有点儿北极型的蒙古人种。其实还有一个名字大家更熟悉，那就是爱斯基摩人。爱斯基摩人遍布在北极圈内外，从西伯利亚、阿拉斯加到格陵兰。因为历史上与印第安人有矛盾，这名字让他们觉得含有贬义，因而创造了Inuit这个词来替代，在爱斯基摩语中意为“真正的人”、“土地的主人。”因为*种人嘛，岛上的餐厅有着极浓的亚洲风情，不得不说，我在伊卢利萨特的那几天，伙食很可口很对味儿。
HongKongCafe
说到伊卢利萨特美食，来过的华人应该会异口同声的报出“HongKongCafé”，真的有一家来自香港的茶餐厅么？No,大厨是泰国人，老板娘则是当地人，但这家平价的亚洲美食餐厅，既接地气又合胃口，最关键，量大。人均DKK65~90（约合RMB70~）就可以吃的不错，相较北欧的消费真的是良心价。
餐厅就在教堂附近，不论中午还是晚上，不同时间段都会遇见食客，不光是游客，本地人也来吃。有个热情的努克人用不太流利的英语和我交流，他告诉我伊市吃饭很贵，这里便宜量足，所以每次从努克（格陵兰岛首都）来出差都光顾这家。餐牌上以泰式和中式的例餐为主，有炒面、咖喱饭、盖饭，甚至还有方便面。叫了一份鲜虾饭，浓郁的咖喱椰汁味，配着白菜和花生碎，微辣可口。记得有位女朋友在内地某高级餐厅享用过一次格陵兰虾，因为烹饪的太美味，所以特别嘱咐我，到了格陵兰一定要吃虾，听起来就和新西兰南极小龙虾、冰岛龙虾一样珍贵。但当价值DKK89的鲜虾饭端上来时轮到我傻眼了，居然有67只（对，我数了！），在local看来这就是“靠海吃海”最接地气的食物啊。后来的某天，和local聊天中得知，本地的渔民是最有钱的，因为有捕不尽的鱼虾，真好。
夜晚不止有霞光
格陵兰时间与北京时间足足差了十小时。饭后才六点便已是精疲力尽。酒店门口，遇到晚霞。美丽的日落有许多种，但，这应该是我看过的最纯粹用颜色打动我的霞光。夕阳由橙*转为深红再变成酱紫的余晖，静静的留在天空与海面的交界处，浓郁却仍然透气，透着丝丝空气的清澈，惹人驻足，直到最后一抹消失在海面下。指尖居然忍不住打出小岳岳的经典名言，我的天啊（表情同步）。这样的晚霞，你们若能见，就会无数次感慨旅行的意义。
八点，忍不住困意，睡去，听说那晚出现了北极光。而我是幸运的，因为第二晚、也是我人生中第三次看见北极光，就在酒店的窗户里望见它，然后奔了出去。
Tobecontinued...
下一期，关于格陵兰岛的海陆空
为你支招
HotelIcefiord位置实在很正，它不是海景那么简单而是就在海边，日落在酒店欣赏就已足够，虽然是离机场最远的酒店，但是走去城中心约20分钟的步行距离，依然合理。欣赏伊卢利萨特的最佳方式莫过于步行。
9月下旬的日落时间约18点-18:30，晚上若想看北极光，需要找到地势高且没有光污染的地方，而这样的地方在伊卢利萨特会有点困难，因为城中心地势最高，但是有建筑便会有光，而真正黑的地方因为人口太少，不敢冒然前往。北极酒店附近比较空旷倒是不错的观测地，入住的话那便是最大的福利。
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编：文乖
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一步踏入世界最大岛屿
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文乖
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